L’industrie cosmétique et les produits cosmétiques eux mêmes sont très réglementés puisque l’utilisateur ne doit pas avoir de problèmes de santé liés à leur utilisation, mais aussi car de grands enjeux économiques en dépendent….

Ainsi, la mise sur le marché d’un produit cosmétique
est le fruit du travail et des connaissances d’une multitude d’individus
passionnés par leur métier, dans un cadre très réglementé et scientifiquement
rigoureux. Il est aujourd’hui impossible de s’improviser « laboratoire
cosmétique ou cosmétologue » ; cet épisode (et les suivants) a donc
pour objectif de lever le voile sur une face cachée de l’industrie
cosmétique : la mise au point des formules.

FORMULATION

Deux années sont généralement dédiées à la formulation,
aux tests et à l’industrialisation d’un nouveau produit
cosmétique. Vingt à cent essais sont réalisés en laboratoire de
recherche et développement avant une soumission au service marketing et une
validation (acceptation) de la formule définitive.

Le formulateur doit répondre à trois questions
fondamentales :

– Quels sont les principes actifs ?

– Quel sont l’excipient principal et sa texture ?

– Quel est le parfum ?

1. Les principes actifs
(PA)

Ils sont choisis
en fonction de l’effet recherché, par exemple redonner de la fermeté à la
peau et donc lutter contre la destruction de l’élastine ou la rigidification du collagène ou l’appauvrissement du matelas extra cellulaire, etc.

Un ou plusieurs PA sont sélectionnés pour apporter
une solution ciblée ou globale. Le formulateur doit donc bien maîtriser la biologie et la biochimie de la peau
pour effectuer les bons choix.

On distingue quatre
classes de PA :

– Les « compensateurs » :
identiques aux composants naturellement
présents dans la peau, ils les
remplacent quand il en manque. Fournis par le cosmétique, ils sont
rapidement utilisables par la peau. Par exemple : les vitamines.

– Les « régulateurs » :
répliques des messagers naturels, ils donnent l’ordre de fabriquer un composant
ou accélèrent/ralentissent leur production. Par exemple : certains
stimulent les fibroblastes cellules fabriquant les fibres (collagène, élastine,
réticuline).

– Les « fonctionnels » :
identiques ou non à ceux de la peau, ils
font en sorte que tout se passe bien en participant au fonctionnement
chimique de la peau. Par exemple : les capteurs de radicaux libres/antioxydants.

– Les « physiques » :
ils agissent en restant à la surface de
la peau, par intervention/protection physique entre la peau et
l’environnement. Par exemple : les filtres solaires, les écrans.

2. L’excipient

C’est le « support » du ou des
principes actifs. Il véhicule ces derniers à travers la peau.

Pour mieux comprendre une image peut être utilisé
celle d’un bus ! Le bus est un transporteur de passagers au même titre que
l’excipent pour le(s) PA : il va
d’un point A à un point B…

MAIS si le bus ne possède pas de réservoir, de
moteur, de batterie… bref certains éléments obligatoires pour le
fonctionnement/le déplacement de la machine Vous resterez sur place. Il en est
de même avec certains ingrédients de la formule qui servent à faciliter le
passage au travers de la peau. Donc dans le cas du bus, l’excipient (le principal) c’est le bus lui même.
Mais la batterie est aussi considérée comme un des excipients (secondaire) de la formule.

Dans le cas d’une crème visage par exemple,
l’excipient principal de ce produit est l’émulsion et l’huile qu’elle contient (peu importe
l’origine) sera considérée comme excipient aussi mais secondaire car la plupart
des huiles facilitent l’absorption par affinité avec la structure de
l’épiderme.

En résumé, ce support/véhicule/excipient est au
minimum un ingrédient mais plutôt une association d’ingrédients.

Sa composition
dépend :

– de la destination
du produit (corps, visage) ;

– des actifs
véhiculés (en tenant compte des contraintes physico-chimiques : pH,
température, solubilité, etc.) ;

– du plaisir d’utilisation (évaluation sensorielle) ;

– de l’emballage du
produit finis (pot, tube, flacon);

– du prix
de vente.

Les ingrédients excipients jouent également assez
fréquemment un autre rôle, comme par exemple : agent d’étalement, agent
d’absorption du produit ou agent de toucher (qui améliore le plaisir lors de
l’application) et même principe actif…

Rappels : Formule = PA + Excipient + Adjuvant +
Additif

	ROLES	EXEMPLES
Excipient	Il est le support du ou des principes actifs et permet de véhiculer les actifs à travers la peau	Emulsion d’une crème, solvant d’une lotion, huile…
Principe actif	Substance active présente dans le produit et lui donnant son efficacité cosmétique	acide, élastine…
Adjuvant	Permet d’améliorer l’action de l’excipient	Humectant : évite la déshydratation du produit (glycérine) Stabilisant : épaissit/gélifie le produit (xanthane gum)
Additif	Présent en petite quantité, améliore la présentation du produit	Parfum, colorant, conservateur, antioxydant

3. Le
parfum

Le parfum est déterminant dans l’acte d’achat car le système olfactif du client est
particulièrement important dans l’acceptation ou le rejet d’un produit lors
d’un premier contact.

Le reflexe purement animal que nous avons lors de la
découverte d’un cosmétique, la première chose faite c’est : SENTIR le produit !!!
Si l’impression est favorable, on passe à la deuxième étape qui est l’application
du produit sur le dos de la main pour essayer cette fois la texture et au final
selon les deux impressions adopter ou rejeter le produit !

Le parfum, ou « concentré» dans le jargon des
labos, est une composition/création parfumante constituée du mélange d’huiles
essentielles (= substances aromatiques huileuses naturellement présentes dans
les végétaux), d’absolues, d’isolats, etc.

C’est une substance grasse et liposoluble, qui fait donc
partie de la phase grasse d’un produit (quand il y en a une) ou qui est
solubilisée (si l’excipient est aqueux)et qui est très sensible à l’oxydation
donc travaillé de façon particulière….

Suite au prochain épisode LES CONTROLES ET TESTS pour continuer à comprendre les travailleurs de la cosmétique!!!